Задние тормозные механизмы (барабаны)

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и
сделать это надо аккуратно ( только если вы не планируете менять
подшипники, и в комплекте с новыми он есть).

Для этой цели мы приспособили старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.



В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по
немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый). Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно рентгеновское зрение.



Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под
колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее
переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку,
нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя
отвёртку как рычаг, поднять его вверх.





Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения.

Он
прост, как и всё гениальное. При раздвижении колодок усилием рабочего
тормозного цилиндра, в планке открывается дополнительная щель, куда и
стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки.


Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.


Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр. То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.


Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.





Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?





Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.


Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.





Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, мы в своих сделали два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.





Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (мы используем старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).


Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.


И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – ось ступицы. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.





Ещё одна мелочь, о которой лучше не забывать – упорные пятачки колодок. Многие жалуются на повышенный шум и скрип при работе тормозов. Так вот зачастую виной эти самые пятачки. Их надо почистить и нанести тонкий слой смазки, типа Литол.





При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Кстати, имейте ввиду, что рекомендуется замена всего комплекта пружинок раз в два года! Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Мы делаем это так: пассатижами хватаемся за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестараться)





Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.





После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».


Допустим, есть необходимость в замене ступичных подшипников. Делаем это так: поддеваем сальник, прикрывающий внутренний подшипник, вытаскиваем его оттуда (наружный сам вываливается). Кладём барабан, например, на тиски с разведёнными губками. Максимально удаляем старую смазку, что бы были хорошо видны запрессованные внутренние обоймы. В теле барабана сделаны три прорези для удобства вынимания старых обойм. Выбиваем их тупым зубилом, или схожим инструментом, равномерно, по очереди.





Затем тщательно вымываем внутренности барабана от остатков смазки.

Вынимаем из упаковки новые подшипники, аккуратно раскладываем на стерильной поверхности (и вообще, в данном разделе очень важно следить за чистотой). Берём новые обоймы. Для их запрессовки в идеале иметь пресс и специальные оправки.





Что делать, если их нет? На крайний случай сгодятся старые обоймы, и молоток. Итак, кладёте новую обойму в своё посадочное место, сверху оправку (или старую обойму, предварительно с которой необходимо снять наждаком немного мяса по кругу), и аккуратно запрессовываете (забиваете), избегая перекосов. Обычно обоймы заходят легко и чётко фиксируются. Ещё раз протираете чистой тряпкой имеющуюся конструкцию. Кладёте барабан на стол, разворачивая к себе внутренней частью. Берёте смазку, тонким слоем наносите её на внутреннюю обойму.





Берёте сам подшипник, густо смазываете его, держа двумя пальцами на внутреннюю часть, и прокручивая наружную.





Кладёте в барабан. То, что выдавится наружу, пальцем размазываете по торцевой части подшипника,





а остатки тщательно снимаете с самой ступицы, что бы сальник плотно держался.





Прессуете сальник. Обычно это легко сделать усилием пальцев.





Переворачиваете барабан. Тем же универсальным инструментом (пальцем) вкладываете во внутренность ступицы, между двумя обоймами, смазку. Не жалейте, но и много напихивать смысла нет.





Затем уже знакомым методом смазываете обойму и сам наружный подшипник, укладываете его.





Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.


Надели барабан, отрегулировали подшипник (это отдельная тема). Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

А вот дальше ещё одна процедура, последовательность которой имеет варианты: регулировка стояночного тормоза. Мы сначала натягиваем троса, а потом нажимаем на педаль тормоза (на наш взгляд, если сделать наоборот, то сильно ограничивается диапазон работы механизма само разведения). Сам процесс регулировки выглядит следующим образом: один человек крутит колесо, второй натягивает трос. Когда послышится характерный шорох и колесо станет вращаться туже, надо поднять и отпустить рычаг стояночного тормоза и убедится, что колесо фиксируется, а затем, главное – отпускается. Желательно натягивать одновременно оба троса. Если помощников поблизости не водится, можно сделать другим способом: поднять рычаг на два щелчка, и подтягивать троса, пока для прокручивания колёс не понадобится прикладывать явное усилие.

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

Материал предоставлен СТО "Гольф-Лаборатория"

Автор: Яков Финогенов.